Мебель собственными руками
Главная Ссылки Контакты 



Мебель собственными руками!





Материалы для мебели Мастерская на дому
Мебельные соединения Соединение мебели гвоздями
Отделка древесины Крепление шурупами и болтами
Переделка старой мебели Дерево и огонь
Слесарны работы Крепежные металлические изделия
Склеивание мебели Разновидности использования рамок
Пороки древесины Древесные материалы
Лакировка Полировка

Сборка — отнюдь не завершающий этап. Теперь поверхность изделия необходимо обработать, то есть придать древесине красивый внешний вид и большую сопротивляемость внешним воздействиям. В зависимости от назначения изделия отделка заключается в окраске, лакировке или полировке.
Предварительно поверхность изделия необходимо отшлифовать, то есть сделать ее гладкой. Шлифуют древесину стеклянной шкуркой, сначала крупнозернистой, а потом, при вторичном шлифовании, мелкозернистой. Шлифование производят вдоль волокон древесины, за исключением свилеватых мест, где допускается поперечное шлифование. Но и в этом случае заканчивать шлифовку необходимо вдоль волокон.
При шлифовании больших поверхностей шкурку можно навернуть на деревянный брусок, на который предварительно накладывают или наклеивают тонкую резину, сукно, байку. Такой брусок удобно держать в руках.
При шлифовании мелких деталей поступают наоборот. Лист шкурки кладут на гладкую поверхность стола, а деталь водят по ней с небольшим прижимом. В этом случае шлифование следует производить равномерно и всей площадью изделия для сохранения ровной поверхности.
После первого шлифования на поверхности древесины появляются мелкие ворсинки. Для их снятия следует смочить поверхность водой. После высыхания ворсинки поднимаются и легко удаляются мелкозернистой шкуркой. После окончания шлифовки необходимо тряпкой или мягкой щеткой смести с поверхности древесную и шлифовальную пыль.
Шлифование целесообразно проводить непосредственно перед отделкой, чтобы поверхность не успела загрязниться.
Окраска. Окраска древесины относится к кроющим покрытиям, то есть полностью закрывающим текстуру материала. Применяется для покрытия древесины простых пород (ель, сосна, береза), а также изделий из ценных пород дерева, если их поверхность имеет неустранимые дефекты. Этот вид покрытия имет название «малярная отделка».
Наиболее употребительными и стойкими покрытиями при малярной отделке являются масляные краски, изготовленные и разведенные на натуральной олифе или, что несколько хуже, на олифе-оксоль, затем эмалевые краски, нитрокраски и нитроэмали. Покрытия лучше всего наносить мелкой кистью.
Кисти. В продаже имеются кисти, сделанные из различного материала. Лучшими считаются кисти из щетины. Они более упруги, более долговечны, слой краски, наносимый с их помощью, ровнее и красивее. Кисти из конского волоса дешевле, но хуже по качеству. Они быстро истираются, теряют гибкость и сминаются при работе.
Для разного вида работ применяются кисти разных размеров и формы. Стены, потолки и другие большие поверхности окрашивают маховыми кистями. Их насаживают на длинную палку, что позволяет красить с пола, не пользуясь стремянкой. Это сберегает время и силы. Палка должна быть диаметром 3 см, длиной 1,5—2 м. Поверхность ее следует хорошо отшлифовать, чтобы не занозить руки. Передний конец палки заостряют в виде четырехгранной пирамиды, так как на круглом конце кисть при работе будет вращаться. Прежде чем насадить кисть, конец палки смазывают олифой. Если этого не сделать, то при насаживании сухое дерево может порвать внутреннюю часть кисти.
Перед работой маховую кисть нужно крепко обвязать шпагатом примерно на две трети длины волоса от рабочего конца. Последовательность обвязки показана на рисунке.
Перевязанная кисть лучше красит и меньше изнашивается. По мере изнашивания кисти с нее снимают один-два витка шпагата.
Для окраски небольших изделий применяются кисти-ручники. При работе их держат в руках, как показано на рисунке. Эти кисти также перевязывают шпагатом.
С каким бы мастерством ни окрашивать изделия масляными красками, на поверхности обязательно останутся следы от кисти. Чтобы их загладить, применяются кисти-флейцы из тонкого барсучьего волоса.
И еще одну кисть желательно иметь — для сметания пыли перед окраской. Пыль — одна из основных причин плохой окраски. Кисть или щетка для обметания поверхностей должна иметь длинный, мягкий волос, чтобы удалять пыль из самых труднодоступных мест. Следует запомнить одно непреложное правило: даже после самой кратковременной работы кисть нужно обязательно промыть. В противном случае оставшаяся на волосе краска засохнет, и кисть будет испорчена.
Новой кистью сразу красить изделия нельзя. Сначала ее нужно подготовить. Для этого концом кисти несколько раз резко проводят по ладони. При этом все незакрепленные волосы подвинутся к концу кисти и их можно легко удалить. Если этого не сделать, они останутся на изделии и испортят его. Перед окраской масляными красками кисть следует замочить в олифе. Затем олифу выжимают рукой по направлению к концу кисти. При этом с волос удаляются пыль и грязь.
Обмакивая кисть в краску, не следует погружать ее до ручки, так как в этом случае краска накопляется и затвердевает у основания волос.
Обычно, окунув кисть в краску, ее отжимают о край банки. Этого делать не следует, так как можно легко подрезать волос, особенно если банка металлическая. Кроме того, на краю банки накапливается и затвердевает краска, которая затем отваливается и падает в банку. Это приводит к тому, что при крашении на поверхности изделия остаются нерастворившиеся комочки краски. Чтобы этого избежать, в верхней части банки делают перекладину из проволоки и отжимают кисти об нее. Кстати, во время коротких перерывов в работе на эту перекладину удобно класть кисти.
Во время работы нажимать кистью на окрашиваемую поверхность следует умеренно, увеличивая усилия по мере расходования краски. При работе круглой кистью ее следует периодически поворачивать в руке, чтобы волос изнашивался равномерно со всех сторон.
Маховую кисть держат обеими руками, краску наносят равномерными, свободными, длинными взмахами. Штрихи следует перекрещивать под прямым углом, так как иначе краска не ляжет ровно. Первый проход делается по длине поверхности, второй — по ширине, и т. д. При побелке потолков следует рассчитать так, чтобы последний слой наносить по направлению световых лучей, а при окраске стен — вертикально.
Во время работы кисть должна быть почти перпендикулярной окрашиваемой поверхности и скользить боковой стороной волос, которые при умеренном нажиме слегка выгибаются.
От известковых и клеевых красок кисти отмываются горячей водой. От масляных — олифой, керосином, а затем горячей водой с мылом. При работе с масляными красками во время кратковременных перерывов лучше оставлять кисть в банке с краской, в этом случае волос не слипнется. Но при этом кисть не должна касаться дна банки, иначе волос изогнется и распрямить его будет трудно.
Перед окраской древесину следует подготовить. В процесс подготовки входят грунтовка, шпаклевка и шлифование.
Грунтовка производится для заполнения пор в древесине и создания прочных связей для последующих покрытий.
Поверхности под масляную краску грунтуют олифой с небольшим добавлением красителя. Окрашенная олифа лучше видна на материале, и это позволяет равномерно распределять грунт по всей поверхности и избежать пропусков.
Поверхность под эмалевые краски грунтуют теми же красками, но более жидкой консистенции, благодаря чему краска легче проникает в поры древесины и дает более тонкую пленку. Это способствует получению лучшей поверхности для дальнейшей работы.
Грунтовать надо в двух направлениях: сначала поперек волокон, затем вдоль. Грунтуют сразу все стороны изделия.
Шпаклевка производится после грунтовки для заделки отдельных дефектов на поверхности — небольших трещин, вмятин, неровностей и щелей. Шпаклевку наносят шпателем — стальной или деревянной лопаточкой с ровной и острой рабочей кромкой. Для обработки оштукатуренных стен и потолков лучше применять деревянные шпатели, а для деревянных поверхностей — металлические.
Шпаклевку наносят на поверхность ровным и тонким слоем сначала толщиной 3—4 мм, а затем ее разглаживают до толщины примерно 1 мм, сильно нажимая на шпатель двумя руками. Шпатель нужно держать под небольшим углом к поверхности.
Шпаклевку приготовляют по мере надобности в нужном количестве. Для ее приготовления нужно брать материалы самого тонкого помола, иначе на поверхности будут образовываться царапины и неровности. Нормальной густоты шпаклевка хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Наиболее проста в приготовлении масляная шпаклевка, состоящая из 70% мела и 30% олифы. Ею можно шпаклевать изделия, находящиеся как внутри, так и вне помещения.
Шлифование применяется для снятия шероховатостей, образующихся после грунтовки и особенно после шпаклевки, и обеспечения качественной поверхности для окраски.
Шлифование после шпаклевки такое же, как шлифование древесины перед отделкой, но производится более мелкой шкуркой и с меньшими физическими усилиями. После ее окончания необходимо убрать шлифовальную пыль щеткой или мягкой тряпкой.
Окраска. После шлифования приступают к окраске. Если окрашивание производится масляной краской, ее необходимо предварительно развести олифой, если краска густотертая. Если краска куплена уже готовой к употреблению, ее следует хорошо размешать.
Краску набирают на конец кисти, слегка отжимают ее о проволочную перекладину и наносят ровным, широким мазком вдоль обрабатываемой поверхности. Затем растушевывают (легкими прикосновениями растирают кистью) поперек мазка и окончательно красят снова вдоль. Чем лучше растушевывается краска, тем прочнее ее связь с поверхностью. На вертикальной поверхности первый мазок делают вниз. Для получения гладких поверхностей кисть ведут ровно и плавно вдоль волокон.
Всякую краску надо наносить тонким, равномерным слоем. Особенно это важно для масляных красок. Вместо одного толстого слоя лучше нанести два или три тонких, давая каждому хорошо высохнуть. Толстый слой краски может неравномерно высыхать, и покрытие окажется сморщенным.
Для окраски металлических и деревянных изделии нитрокрасками поверхность под них готовят так же, как и под масляные краски, но грунтовку и шпаклевку делают специальными, имеющимися в продаже нитрогрун-товками и нитрошпаклевками.
Нитрокраски выпускаются обычно в готовом для употребления виде. Поскольку они сохнут очень быстро, то красить ими следует в быстром темпе, вдоль волокон, два раза с перерывами в 40—50 минут.
Лучше всего нитрокраски наносить с помощью специальных пистолетов-распылителей.
Следует иметь в виду, что пары нитрорастворителей вредны для здоровья, поэтому применение нитрокрасок в домашних условиях ограничено. Помещение, где производится работа, необходимо хорошо проветривать.
Окрашенную масляной краской поверхность иногда покрывают масляным лаком для придания ей большей глянцевитости. Лак наносят на тщательно очищенную от грязи, пыли и жира поверхность, иначе он к ней не пристанет. Перед самым началом лакировки поверхность следует протереть тряпкой, слегка смоченной смесью олифы со скипидаром или уайт-спиритом (в равных количествах).
Лак можно наносить только после полного высыхания масляной краски. Обычно лакируют в два слоя. Первый слой лака шлифуют мелкой шкуркой (лучше всего не новой, а уже обработанной после древесины) и после просушки наносят второй слой.
Лак следует набирать на кисть понемногу, чтобы он не капал. Лакировка производится длинными, ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Кисть должна быть все время «наполнена» лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности, без растушевки.

© 2008 Portal-1.ru